Как ивановцам подготовить яблони и малину к зимней спячке

Удалить лишайники и "волчки"
Доцент кафедры агрономической, биологической химии и радиологии Российского аграрного университета имени Тимирязева Алексей Уткин напомнил читателям "ИГ", что обычно прежде всего с деревьев снимают ловчие пояса, защищавшие растения от насекомых. Их сжигают. Важно также убрать с участка все лежащие на земле подпорченные и больные плоды или ягоды.
В октябре проводят тщательный осмотр деревьев, со стволов удаляют лишайники, мох, пораженные болезнями и вредителями части, обрезают сухие и больные ветки, удаляют "волчки" (сильные жирующие побеги с большими листьями и слаборазвитыми почками, которые не дают плодов). Также собирают сухие листья, которые можно отправить на компостирование (больные лучше сжечь).
После обрезки раны на дереве надо обработать садовой замазкой.
У каждой ветки свой "срок службы"
Ягодным кустарникам обрезка необходима даже больше, чем плодовым деревьям, так как они быстро растут и очень скоро происходит загущение кустов. Удаляют старые, больные, растущие внутрь куста или ослабленные побеги – обычно после опадения листьев.
Для неремонтантной малины, которая наиболее распространена на наших огородах, свойственен двухлетний цикл развития, поэтому молодняк дает ягоды только на второй год. Эти ветки на третий год дают значительно меньше ягод, многие засыхают и отмирают. Поэтому отплодоносившие побеги вырезают. Побеги ремонтантной малины удаляем полностью – весной вырастут новые и будут с ягодами.
У черной смородины и крыжовника вырезают все ветки старше пяти лет (толстые, с корой темного цвета), удаляют побеги, касающиеся земли, засохшие и пораженные болезнями. Молодые обрезают на 1/3, что усиливает их ветвление.
У красной и белой смородины вырезают все побеги старше семи-восьми лет, уже неплодоносящие ветви, больные и загущающие центр куста. Оставляют три-четыре наиболее развитые однолетние ветки, которые не укорачивают, как у черной смородины, подчеркнул Алексей Уткин.
Медный купорос в побелку – для дезинфекции
Чтобы защитить деревья зимой от резких перепадов температур, осенью штамбы (ствол до первой нижней ветки) белят известковым раствором. Это помогает уберечь от прямых солнечных лучей. Для приготовления побелки в 10 л воды разводят 2,5 кг извести, 0,5 кг медного купороса для дезинфекции и 0,1 кг столярного клея для лучшего сцепления с корой. Дупла и большие трещины в коре заделывают специальными препаратами-пастами, предварительно тщательно удалив садовым инструментом больные ткани дерева.
Для защиты от грызунов используют специальные защитные сетки, которыми обматывают ствол.
Также рекомендуется перекопать почву вокруг деревьев на глубину до 10-12 сантиметров. При этом вносят двойной суперфосфат из расчета 100 г удобрения на квадратный метр приствольного круга, калийные удобрения – 50 г/м2 (азотные не используют). Можно внести и древесную золу из расчета 1-2 горсти на приствольный круг дерева, органические удобрения (компост, перегной) – 20-25 кг под дерево. После перекопки и внесения удобрений почву лучше укрыть слоем мульчи толщиной 5 см из скошенной травы, соломы, торфа или опилок.
А вот опрыскивать деревья и кусты от болезней и вредителей сейчас нет большой нужды, это лучше сделать весной.
Полив перед легкими заморозками
В очень засушливые годы, как нынешний, можно практиковать осенние поливы деревьев и кустарников. Их проводят перед массовым листопадом, чаще всего – с конца октября, ориентируясь на погоду и ближайший прогноз, выбирая дни перед легкими заморозками.
Под каждый взрослый ягодный куст нужно вылить не менее 40-50 л воды, под плодовое дерево – 10-15 ведер на квадратный метр кроны.
…Проделав все вышеуказанные работы, можно смело ждать весны и надеяться на хороший урожай. А вот посадку саженцев осенью лучше не проводить, так как именно весной идет усиленное сокодвижение и лучше приживаемость саженцев, советует Алексей Уткин.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ. Саженцы лучше всего сажать весной. Если вы всё-таки их приобрели, то новичков нужно прикопать. Речь идет о зимнем хранении саженцев в траншеях, засыпанных землей. Причем не только плодовых, но и декоративных. По статистике, в первую зиму после поздней посадки вымерзают до 35% всех растений, а в прикопе – только 1%.
Глубина траншеи или ямы должна быть 50-70 см (зависит от размера саженца). Южная стенка – наклонная под углом 40–45 градусов, северная – строго отвесная. Землю складывайте с северной стороны. Перед укладкой саженцев кроной на наклонную южную стенку аккуратно срежьте с них все листья.
Земля для засыпки должна быть рыхлой и воздухопроницаемой. В первую очередь укройте грунтом корни. Землю уплотните руками, чтобы между корнями не оставалось никаких пустот. Особенно тщательно утеплите корневую шейку и место прививки. Высота земляного холмика над прикопом должна составлять 17-20 см. После засыпки корней землю нужно обильно полить. Таким образом ваши растения прекрасно перенесут зимние холода. После схода снега, до начала сокодвижения саженцы перемещают на постоянное место.